Архивы на августа, 2011

Груша лохолистная.

Среда, августа 31, 2011

Груша лохолистная – дерево высотой до 10-15 метров. Листья разнообразны по форме и величине, широколанцетные, реже овальные, длиной до 8 см, шириной до 4 см. Цветки крупные с бледно-розовым оттенком, собраны в щитки. Плоды округлые или грушевидные, диаметром до 3 см, желто-зеленые, иногда со слабым румянцем; Обладает сильной засухо- и морозоустойчивостью, растет на каменистых, сухих почвах. Плоды пригодны в пищу, особенно в компотах. Используется как подвой для культурной груши. Обильные урожаи бывают раз в 3-4 года, а средние (до 200 кг с крупного дерева) – через 1-2 года.

Утром – в горы. По дороге идем весело и радостно, но блаженствуем не долго. Гремят грома, небо затянулось темнющими тучами и из них начинает поливать изрядный ливень. Ливень с каждой минутой усиливается и идет уже просто сплошной стеной. Я шла в купальнике и мыла тело под этим южным дождем. Надежда собирала на яле грибы, нашла их много, а потом их потеряла. Ливень не переставал. Наша камчатская команда собралась в круг, покричала в небо, ударяя себя в грудь. Дождь и, вправду, закончился, и выглянуло солнце. И все по-настоящему поверили, что мы люди погоды, а когда наступила жара – предлагали нам вызывать дождь. Но мы-то живем у себя в вечных дождях, поэтому с дождем не дружим, и вызывать его не умеем.

Длинным маршрутом движемся на Ай-Петри. Насколько хватает глаз, тянутся крымские просторы. Повсюду цветущая груша, почему-то названная лохолистной, под ней цветут лесные пионы.

Цветущие деревья между камнями и низкой растительностью,

между выпирающими грядами скал – красивое зрелище.

Вот перед нами пробежала косуля, похожая на большого зайца.

Вдали грозно торчат зубцы Ай-Петри.

Где-то в долине под ним Воронцовский дворец со львами у входа, благоухание роз, ласковое море.

Елена вывесила на палке для просушки свое промокшее белье, и смело несла его по дороге. Мы идем с Надеждой, которая вновь не знает, в каком месте руководитель Евгений организовал очередную стоянку. Со скал мы рассматривали чьи-то машины, катающихся на конях туристов, бродили по дорогам от Ай-Петри туда и назад. Мы с Еленой потихоньку ругали незадачливого инструктора всяческими словами за несообразительность. На мой взгляд, есть в южном человеке какая-то тугодумность и отсутствие юмора. Из-за жары, что ли?

Наконец-то вдоволь набродившись по дорогам, находим стоянку. Вечером к нам поднялся Виктор, он принес много черешен из собственного сада и вина. Заботливый Женя развел костер и вместе с нами пел туристические песни. Ночевка была холодной, потому что Ай-Петри одна из «высочайших» вершин Крыма.

Фото автора.

Храм Вознесения Господня в Фаросе.

Среда, августа 31, 2011

Форосская церковь была возведена на средства Александра Григорьевича Кузнецова (1855 – 1895) – известного чаепромышленника, купца первой гильдии. С появлением церкви на Красной скале связано множество легенд. Одна из них повествует о том, что юная дочь купца Кузнецова каталась в горах. Вдруг лошади, словно испугавшись чего-то, понесли экипаж прямо в пропасть. Ничто не могло сдержать их бешеный бег, казалось, гибель неминуема. Но на самом краю обрыва кони остановились, как будто перед невидимой преградой. В честь чудесного спасения и была построена церковь.

Но это лишь красивая легенда. В архивных документах значиться история появления храма, хотя и она связана с чудом. 17 октября 1888 года у станции Борки на Харьковской железной дороге произошло крушение царского поезда. Царская семья, возвращавшаяся из Ялты в Санкт-Петербург, осталась невредима. В память чудесного спасения Императора Александра III и был возведён храм Воскресения Господня.

На фото:  семья императора Александра III.

Проект был разработан русским архитектором академиком Н. М. Чагиным в 1888 году. Для церкви архитектор выбрал самое живописное и удобное место: в двух километрах от Байдарских ворот, у самой К работе по созданию храма Александр Кузнецов привлёк лучших дороги, на отвесной скале красного цвета, высотой 400 метров, благодаря чему церковь видна со всех сторон.

Построена она в русском стиле в два яруса, по бокам и в центре – купола разной величины, всего их девять. Украшает храм узорчатое крыльцо с устремлённой вверх колокольней, позолоченные кресты ярко сияют на солнце. Колонны с резными капителями, панели и подоконники были выполнены из караррского мрамора. Пол украшала мозаика знаменитого итальянского мастера Антонио Сальвиати. Во внутреннем оформлении церкви привлекал внимание резной дубовый иконостас с позолоченными Царскими вратами. Иконы для храма писали известные русские живописцы: А. Корзухин, академик Е. Сверчков, икона «Рождества Христова» принадлежала кисти К. Маковского. Стены храма были расписаны византийским орнаментом.

Спустя 4 года после закладки первого камня строительство церкви завершили. 4 октября 1892 года церковь была освящена епископом Таврическим Мартинианом во славу Воскресения Христова. А через 6 лет в десятую годовщину чудесного избавления царя Александра III от смерти церковь посетили Государь Император Николай II с Государыней Александрой Фёдоровной.

После революции 1917 года для русских церквей наступило трудное время. Двери многих церквей и храмов надолго закрылись. В Форосской церкви, стоящей в отдалении от больших городов, ещё несколько лет совершались службы, церковная жизнь шла своим чередом, оставаясь в бурном море жизни островком спокойствия и мира. Но очередь дошла и до неё. В 1924 году был репрессирован и сослан священник Павел Ундольский. Храм закрыли и постарались придать ему «гражданский» вил: сорвали кресты, сняли колокола с колокольни. По решению комиссии изъяли церковные ценности: сосуды для богослужений, золотые подсвечники, дарохранительницу, паникадило, драгоценные ризы с икон, а сами иконы работы известных мастеров пропали бесследно.

В Форосской церкви был сооружён склад. Шли годы. В посёлках Крыма развернулось строительство санаториев и пансионатов для высокопоставленных лиц. Форосская церковь, маленькая, изящная, расположенная в красивом месте, привлекала внимание партийных боссов. Для них здесь открыли ресторан с блюдами татарской национальной кухни. В зале, где несколько лет назад прихожане возносили молитвы Господу, поставили столы, а на месте алтаря устроили буфетную стойку. Во время Великой Отечественной войны Форосская церковь оказалась в центре жестоких боёв. Гитлеровцы рвались к Севастополю, но на перевале Бейдарские Ворота их задержал отряд командира погранзаставы А. С. Терлецкого. Форосская церковь стала для бойцов наблюдательным пунктом и оборонительным сооружением. Никто не уцелел в этих боях, погибли все бойцы отряда, но не отступили. Мученическую смерть принял командир: враги распяли его на дереве. Церковь принимала на себя удары врага, защищая солдат, укрывшихся в ней, – следы от вражеских пуль надолго остались ранами на её стенах. Во время оккупации люди приходили в пустую, разрушенную церковь и молились, просили о даровании победы. Тяжёлые военные годы не разрушили Форосский храм, но его судьба после войны не стала легче. Здесь вновь открыли ресторан, где кормили гостей и поили крымским вином. В 60-е годы было построено новое, более удобное шоссе, соединяющее Ялту с Севастополем. Форосская церковь осталась в стороне, её стали меньше посещать туристы. Храм постепенно ветшал, и, наконец, был закрыт, оставлен на полное разрушение.

Но, несмотря на многолетнее атеистическое воспитание, в сознании русского человека живо стремление к нравственному осмыслению своей жизни, стремлению к вере.

На фото: Праздник в мужском монастыре велмч. Пантелеимона. фото Софии Никитиной.

А символом веры является Дом Божий – церковь. Может быть, поэтому в 1980 году жители Фороса встали на защиту храма и спасли его от полного разрушения. Спасли храм неравнодушие и забота о будущем людей, по настоянию которых церковь была объявлена памятником архитектуры XIX века. Однако они этим не ограничились и потребовали отреставрировать Форосский храм, вернуть ему былое величие. Понадобилось 7 лет активных действий. Наконец, в 1987 году государство выделило деньги только на внешнюю реставрацию. Жители посёлков Форос, Орлиное, Мухалатка, на общем сходе решили, что храм надо вернуть верующим. В 1990 году Воскресенская церковь была передана Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Возглавил её молодой иеромонах отец Пётр (в миру Виталий Леонидович Посаднев). Погиб мученически в храме Вознесения Господня в 31 год. Храм находился в страшном запустении: голые ободранные стены, лишь кое-где высоко под куполом сохранились фрагменты фресок, дырявая крыша, окна, заложенные камнями. Но возрождение уже началось, и началось возрождение не только церкви, но и душ людских. Местные жители пришли на помощь: они вычистили церковь от мусора, вымыли пол. 3 июня 1990 года в канун праздника Святой Троицы отслужили первый за многие годы молебен с водосвятием и освятили храм.

В 1992 году Форосской церкви исполнилось 100 лет. К тому времени бригада реставраторов поставила новые медные купола, засияли золочёные кресты, закончили внутреннюю роспись алтаря и купола храма, в окна вставили цветные витражи. Храм Воскресения Христова вновь обрёл медные колокола, поставленные бригадой реставраторов на звонницу. Среди них оказался колокол 1862 года весом в 200 пудов. Он сохранялся на маяке мыса Сарыч и был подарен церкви Черноморским флотом. Спустя 70 лет вновь зазвучал церковный благовест, разлился чистым звоном над лесами и поселками Крыма.

Материал из интернета


Крымская эпопея. Яла. Озеро у села Орлиное.

Вторник, августа 30, 2011

День начался длинной медленной дорогой в гору.

Карабкаемся вверх по каким-то вырытым канавам, проходим мимо колючей проволоки, огородившую территорию бывшей войсковой части, стоим над крутыми обрывами под гигантскими скалами. Снизу из невидимого моря дуют отчаянные ветры.


На фото: Нина Доронина, Валентина Боханова, Елена Лопатникова.

Тропа вьется между отвесных скал и крутых расщелин. Лететь есть куда! У самого маленького участника ленинградца Мишки унесло кепку, он укололся шиповником, завис на каком-то камне и отчаянно сквозь слезы ругался.

На фото: Мишкина мама.

Ребенку всего шесть, и досадно, и грустно слышать такие художества от ленинградского мальчишки.

Пройдя по лесу, выходим на ялу. Под нами весь крымский южный берег, с изрезанными бухтами, маленькими курортными городами и поселками, отвесными причудливыми скалами и утесами.

Спуск был довольно крутым и занял много времени. Внизу нас ждут ларьки с едой и мороженным, любимая «микряшка», и поездка к озеру.

Озеро у села Орлиное

На озере две ночевки, купались, мыли головы и тела. В маленьком ручье все стирали свои мелкие пожитки, развешивая их по кустам и деревьям. Мы устроили маленькую экологическую уборку на поляне и попросили вывезти весь собранный мусор в двух больших мешках. У большого костра пели туристические песни, но больших событий у озера не произошло.

Затерянный мир.

Бредем по крымскому лесу, по длинной бесконечной дороге

Я как всегда последняя, спасибо говорливой Надежде, которая отстающих не оставляет, а опекает заботливо и трогательно. Выходим к красивейшим местам Крыма – здесь и Затерянный мир, и отвесные покрытые соснами скалы, а где-то над Форосом Божий храм на скале.


Здесь на яле когда-то располагалась ракетная часть, а сейчас все заброшено и покинуто, только ветер бродит по этим сооружениям, да многочисленные туристы осматривают экзотические места.

Снова дорога, она старая и машины по ней не ездят, дорога усыпана еловыми шишками. Они как солдатики стоят вдоль дороги, придавая ей удивительный вид. Безумное человечество и в Крыму рушит уникальный неповторимый мир – заготавливают камень для строительства своих коттеджей, нещадно вырубая реликтовые деревья. Гид Надежда в отчаянии, и она беспрестанно сетует на безумный мир, который не щадит ни себя, ни природу.


На фото: Наша гид Надежда.

Пятикилометровая дорога заканчивается, и снова «микрик» везет на стоянку в кромешную южную темень.





Балаклава – запретная зона.

Воскресенье, августа 28, 2011

Балаклава – очень древний город. По самым скромным подсчетам ему не меньше 2500 лет. В VII—VI вв. до нашей эры, по мнению ученых, здесь находились таврские поселения, позднее — греческие. Предполагают, что это и был порт лестригонов Ламоса — по древнегреческой мифологии великанов-людоедов, с которыми столкнулись Одиссей и его спутники во время своих странствований.

Вот как Гомер описал эту бухту в своей песне:



В гавань прекрасную там мы вошли. Её окружают

Скалы крутые с обеих сторон непрерывной стеною.

Около входа высоко вздымаются друг против друга

Два выбегающих мыса, и узок вход в эту гавань.

. . . никогда не бывало в заливе

Волн ни высоких, ни малых, и ровно блестела поверхность.

Куда подевались потом жившие здесь кровожадные пираты-листригоны – неведомо, но, похоже, эллины знали дорогу в бухту, где никогда не штормит.

Позже, уже в средние века, в Балаклаве обосновались генуэзцы


Развалины их некогда мощной крепости Чембало до сих пор являются одной из главнейших городских достопримечательностей.


Более новая история Балаклавы тоже содержит немало занимательных моментов. Во время обороны Севастополя в середине XIX века под Балаклавой в конном сражении полег чуть ли не весь цвет британской аристократии, а где-то у входа в бухту затонул набитый сокровищами «Черный принц».

Утром, пройдя немного по дороге, сели в автобус и поехали в Балаклаву, которая когда-то была запретной зоной, и попасть сюда в советские времена можно было только по пропускам. В скалах были прорыты глубокие штольни для подводных лодок, а сегодня это туристические объекты. Вокруг бухты строятся коттеджи, а вся она заполнена яхтами и частными катерами. На пирсе в рост человека памятник Александру Куприну, у которого все спешат запечатлеть себя.


Группа очень мобильная и шустрая, в ней много детей разных возрастов, боюсь, что мне за ними не угнаться. Идем на «золотой» пляж. Жара – это моя погибель: плохо соображаю, еле передвигаю ноги, и, конечно, отстаю. Вода в море холодная, я не купаюсь, но Елене все нипочем. Она не только большая любительница клубники, но и большая любительница морских купаний, вся наша компания сделала пару заплывов в этой холодной воде. На обеденном столе особых разносолов не видно, к ним две банки «красной» икры, но отнюдь не лососевой. Этот кабачковый деликатес будет непременно нам подаваться на всех перекусах, но я так и не решилась попробовать это «щедрое» угощение фирмы.

На фото: “Золотой ” пляж.

После купаний в размаривающей жаре поднимаемся от моря круто вверх, на горизонте оставляем мыс Айя. Бредем вверх по тропе, бредем вниз по тропе.


Надежда – наш гид, предлагает пройти к бывшему монастырю и искупаться в колодце с водой. От монастыря осталось только два камня на пригорке и круглая купель засыпанная цветами акации. Сотворив молитву, окунаемся трижды в купель и направляемся вниз к озеру. Крымские озера и уютные стоянки давно в чьих-то надежных владениях, а таким туристам как мы остаются только придорожные места. Обойдя вокруг озера, Надежда ведет нас показать водопад. Водопад!! Воды три струйки, а высота полтора метра! Да разве для камчадалов, живущих в снегах и водной стихии, это может быть настоящим зрелищем! А ведь Надежда посещала камчатские края, просидела у нас в изрядном дожде, и почему-то добрую половину путешествия их продержали в Малках.


Находившись вдоволь по дебрям, пришли к стоянке на два часа позже в кромешной южной темноте. Поставили палатки, с трудом вбив колья в совершенно убитую плотную почву. Ночью светила луна и дул неистовый ветер. Девчонки спят втроем, в тесноте, зато вместе, попивают коньячок, закусывают сыром, веселятся до упада. Я в палатке одна, но меня это тоже устраивает.



Инкерманский монастырь. История.

Воскресенье, августа 28, 2011

Инкерманский пещерный монастырь святого Климента построили в VIII-IX столетиях недалеко от византийской крепости Каламита. Возникновение монастыря связано со святым Климентом, который был римским епископом в 92-101 годах. Император Траян сослал Климента за христианскую проповедь в херсонесские каменоломни, где он был убит в 101 год. На шею святому привязали якорь и утопили в Казачьей бухте. Через год во время сильного отлива в подводном гроте были найдены останки праведника. С тех пор каждый год в день смерти святителя христиане приходили к месту казни и по обнажившемуся дну шли поклониться святым мощам. Морской отлив позволял приходить к святым мощам до VI века, затем на маленьком островке посреди бухты построили церковь, куда перенесли мощи. Этот островок существует до сих пор. В 1890 году в результате раскопок здесь были обнаружены несколько помещений и  часовня, где находились мощи святого.

На фото: Инкерманский пещерный монастырь.

В 861 году в Херсонес прибыли святые братья Кирилл и Мефодийи и с разрешения херсонесского архиепископа взяли часть мощей в Рим, где они хранятся по сей день в базилике святого Климента. В X веке крестившийся в Херсонесе князь Владимир перевез часть мощей святого Климента в Киев.

Князь Алексей заново отстраивает древнее укрепление, превратив его в крепость Каламиту. В 1475 году крепость захватили турки, произведшие ее реконструкцию в соответствии с требованиями новой эпохи огнестрельного оружия. От них пошло новое название – Инкерман («пещерная крепость»). В это время монастырь приходит в упадок, а монахи, по всей видимости, переселяются на мыс Фиолент в Свято-Георгиевский монастырь. В следующие века христианская обитель на короткое время возрождалась. В 1778 году после исхода христиан из Крыма монастырь опустел окончательно .

На фото: Башня крепости Каламита

В 1850 году монастырь святого Климента возродился и получил современное название. В XIX в. дань уважения скальной обители в разные годы отдавали члены Царствующего Дома. Сюда из разных уголков Отечества стекалось множество паломников, для приема которых была отстроена гостиница. На самой же горе среди развалин стен Каламиты в 1905 г. выстроена в стиле поздневизантийского зодчества церковь св. Николая Мирликийского, увенчавшая архитектурный ансамбль Монастырской скалы.

На фото: Инкерманский монастырь в 19 20-ые годы

К революции 1917 года монастырь подошел в чине второго класса с 25 монахами и 122 послушниками. В годы гражданской войны монастырь поддержал армию Врангеля. После установления советской власти все земли и обители Крыма были национализированы. В 1926 году монастырь окончательно закрыли. Часовню на могиле воинов, погибших в Инкерманском сражении, уничтожили в 1927 году, собор св. Николая на верхнем плато – в 1932 году.

В 1920 г. все храмы были превращены в приходские; на национализированных монастырских землях была образована трудовая артель, в которую вошли оставшиеся здесь монахи. 8 марта 1932 г. монастырское имущество было передано Севастопольскому музейному объединению; в этом же году в пещерной церкви свт. Мартина была устроена музейная выставка, но просуществовала она недолго: в 1936 г. ее пришлось закрыть, так как экспонаты стали портиться от сырости.

И вот в 1991 г. начинается возрождение Свято-Климентовского монастыря, сюда вновь возвращаются иноки. Возрождению монастырь во многом обязан архимандриту Августину (в миру Александру Половецкому), уроженцу Севастополя. Его стараниями в древнем храме перед расписанным им самим иконостасом затеплились лампады


Чуть позже мы бродим возле башен крепости Каламита, башни плохо сохранились, но каким-то чудом еще держатся на склоне горы. Когда то на этих землях жили тавры, но сведения о их жизни очень скудны: «начиная с I века до н. э. на побережье и в горах Крыма обитали племена тавров, занимаясь охотой, рыболовством, мотыжным земледелием, отчасти скотоводством». Рядом с башнями памятники погибших в Гражданскую, испещренные пулями Великой Отечественной войны

На фото: Памятники всех веков погибшим защитникам крымской земли от супостатов.

И наслаиваются временные события, как слоеный пирог, одно на другое, спрессовываясь и сливаясь в вечность. Но не ощущает и не помнит человечество события прошедших времен, наслаивая на них свои собственные события и дела, которые ему кажутся более значимыми, чем канувшие в лету. И так из века в век ведется на грешной Земле.

Фото: Е.М. Литвинова. Крым. “Православные святыни”

Крымская эпопея

Пятница, августа 26, 2011

Задумка была славной: путешествовать пешком горными перевалами Крыма. София Петровна решила подарить себе такое путешествие в канун своего юбилея, заодно проветрить своего санкт-петербургского внука Максима на крымском солнце. Валентина Боханова решила второй раз совершить это занимательное путешествие и пригласила свою подругу детства Татьяну из Симферополя. Мы же с Еленой влились в эту эпопею потому, что очень любим путешествовать со своими друзьями и в веселой компании.

Ночью прибыли поездом в Симферополь и очень ловко устроились на ночлег в привокзальной комнате матери и ребенка. Как только наступило утро, и Елена открыла глаза, я услышала из ее уст слово: «Клубника!». Оказывается она большая любительница этих весенних даров. Съев два килограмма этих сочных ягод, мы отправились на встречу с группой под вокзальные часы. Валентина с Татьяной тоже не преминули купить клубники, где-то они ее умудрились помыть, и незамедлительно съесть на парапете вокзальной лестницы.

Явился легендарный Калинин, директор фирмы «Таврика». Деньги за путевки он собирал на вокзале за углом, конечно же, не выдавая никаких квитанций. В Балаклаву едем электричкой, наш транспорт – «микряшка» с прицепом будет следовать за нами: возить наши палатки и рюкзаки, провизию и повара. Возле какого-то косогора на повороте электричка притормозила, и мы посыпались под откос как горох. И приземление странное, и стоянка тоже: поляна под откосом железной дороги рядом с Инкерманским монастырем.













Зато уже готов обед, а на дереве висит самый настоящий старинный умывальник с гремящим соском внизу. Отобедав, направляемся вдоль железной дороги к озеру, заполнившему выработку каменоломни. Прекрасный бело-розовый инкерманский камень грамотно изрезан проходчиками и изрезанные стены похожи на какие-то замки.












Озеро образовано подземным источником, вокруг горы мусора, а в нем самом усердно квакает неисчислимое количество лягушек, и в воду кто-то подкрасил изрядным количеством молока. Я отчего-то не люблю купаться в озерах, а особенно рукотворных. От озера идем в Инкерманский монастырь. От озера идем в Инкерманский монастырь. Монахи несут послушания, трудясь в своем небольшом хозяйстве: пасут коров, косят траву, выращивают птиц.

Летом они занимаются окормлением детей воскресной школы. После вечерней службы, дети выстроились перед монастырем для спуска флага, они пропели молитвы и направились в кельи. Я поспешила вручить наместнику монастыря наши газеты, взамен получила газету для детей, выпускаемую по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.